Ученые предполагают, что Землю разогревает ядро изнутри, а тепло мощным потоком вырывается на поверхность. Поэтому жара, частые ливни, ураганы и град станут не аномалией, а привычной климатической картиной.
Авторизация
Новый
Забыл

Для того, чтобы полноценно использовать сайт, вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться.

Если у вас возникнут проблемы с регистрацией или авторизацией, вы всегда можете связаться с администрацией .

Новости
загрузка...
---
---
Самые рейтинговые новости
28.04.11 02:04
Брюнеточка в белых чулках (14 фото) Body
08.04.11 13:28
Мини лошадка Koda (10 фото) Живые существа
17.03.11 02:57
Девушки в купальниках (43 фото) Body
16.03.11 20:40
Последствия землетрясения в Японии (238 фото) Стихийные бедствия
06.03.11 14:08
Фотоэкскурсия по 412-я авиационной базе (63 фото) Интересные места
17.01.11 17:58
Фотожаба на Анастасию Волочкову (98 фото 6 гифок) Знаменитости
03.01.11 21:32
Пермский лицей милиции (25 фото) Интересные места
03.01.11 21:29
Офисы компании Facebook в различных уголках мира (49 фото) Интересные места
03.01.11 21:21
Для желающих завести себе Хаски (139 фото) Живые существа
03.01.11 20:54
Дороги в горах Японии (3 фото) Природные явления
03.01.11 20:51
Выращивание китайских грибов шиитаке (13 фото) Разное
03.01.11 20:47
Фотографии космоса 2010 года (32 фото) Космос
03.01.11 20:35
Автомобильная ловля на водоемах Ярославля (18 фото) Техника
15.12.10 18:33
Интересные места
10.12.10 15:05
Корова-единорог (6 фото) Живые существа

Главная Новости

Туристическая фирма "Ar-Tur"

Опубликовано: 05.09.2018

Когда пролетаешь на самолете над Африкой, поражает полное отсутствие следов человеческой деятельности. Сначала - пустыня Сахара без единой дороги над Алжиром и Ливией, потом пустыня вспучивается и холмится, потом идут настоящие горы и в Чаде виден огромный кратер, потом какие-то заросли - но ни одной дороги и ни одного города. Возможно, лететь через Амстердам, Лондон или Франкфурт. Транзитные пересадки в такой поездке нормальное явление. Особое чувство облегчения и радости охватывает, когда нога ступает на эту благодатную землю, где тут же в Найроби встречает представитель фирмы. Он же доставит Вас в аэропорт. Вот мы уже и на месте...

Кстати, имейте ввиду, в Кении левостороннее движение и полное отсутствие правил. Для ограничения скорости в населенных пунктах на дорогу кладут трубу, которую заливают асфальтом (это называется "Бампс"), и ничего не остается делать, как снижать скорость до двух километров в час. Иногда бампс не виден, и приходится хорошо подпрыгнуть. У полицейских контрольный пунктов, которые везде налеплены, еще круче - ставят острые грабли, которые надо объезжать по синусоиде.

Кстати охранников или по-нашему "секьюрити" зовут "аскари". При появлении хозяев аскари замирает с Калашниковым в стойке "в ружье", стоит неподвижно и сверкает глазами. У других домов и у входов в гостиницы часто стоят аскари из какого-то низкорослого племени с деревянной дубиной. Все жежизнь с охранником более спокойна. Теперь можно и расслабиться и начать наслаждаться полноценным отдыхом.

Из истории Кении известно

На побережье раньше жило племя Суахили, которое помогало организовывать работорговческие экспедиции вглубь страны. Луга на западе Кении и прилегающие территории контролировало скотоводческое племя Масаи. Целью европейцев всегда была Уганда, богатая и цветущая страна в верховиях Нила. Но по Нилу вверх подняться мешали непроходимые горы и пороги. С запада было далеко и густые джунгли. А с востока мешали Масаи. В середине 19 века скот у Масаи погиб от ящура, а сами Масаи стали вымирать от сонной болезни. Огромные территории стали бесконтрольны. Другие африканские племена находились в сравнительной дикости. Эта земля была ничейной и никому не нужной, и англичане объявили ее колонией и стали строить железную дорогу в Уганду. Евреи всерьез обсуждали вопрос об Уганде и об западной Кении для создания еврейского государства. Тем более, что из анализа мифологии Масаи многие ученые сделали вывод, что Масаи - одно из потерявшихся колен Израилевых (из 10 колен), и, следовательно, находятся с евреями в некотором родстве. (А они черные оттого, что в течении многих поколений хорошо загорали - как например эфиопские евреи). Правда, когда Вы будете лично беседовать с самими Масаи, никто из них не имеет о евреях ни малейшего понятия.

Природа и климат

Кения расположена на высокогорном плато по обе стороны от экватора, 2000 метров высоты. Из-за высокогорья там не жарко и весь год 25 градусов днем и 10 ночью. В год два сезона дождей. Обычно 2- 3 дня льет дождь с большими перерывами, и все очень быстро высыхает.

Природа: зеленые луга с редкими деревьями, хвойные леса, пониже - каменистые и соленые саванны, настоящие джунгли.

Способы передвижения.

В основном иностранец любуется красотами Кении из окна автомобиля. Микроавтобусы - на сафари, такси – в городе. Пешком передвигаться не принято. В национальных парках звери привыкли к такому животному, как автобус, и человека в автобусе как дичь не воспринимают, а вот вне автобуса – вполне и очень даже. Поэтому выпускают из машины очень ненадолго и когда никто не видит, т.к. это для выпускающего риск потерять лицензию (впрочем, за дополнительные деньги, думаю, все возможно. Вот только стоит ли оно того?) В городе гуляющие европейцы редки, и выражение лиц у них соответствующее («не подходи, убью»). Причина проста. Туристы являются основным источником существования для местного населения, ну, и когда означенный турист, незащищенный автомобилем, появляется в поле зрения туземцев, они все дружно бегут к нему и начинают с энтузиазмом предлагать на продажу, у кого что есть: сувениры, всевозможные поездки, причесать вас по-местному, эротический массаж, просто сфотографироваться... В общем, меньше 7-10 человек редко прибегает. Наслаждаться прогулкой и фотографировать красоты в таких условиях довольно трудно. Большинство туристов нормально воспринимают торговлю со стороны местного населения. Приветствие на местном наречии - «Джамбо!».

Зато когда уже проживете в одном месте некоторое время, все аборигены, имеющие охотничью территорию вблизи Вашего отеля, привыкнут и начнут хорошо представлять, чем Вы интересуетесь, а чем – нет. Вот тогда можно будет уже и гулять с камерой. Если и будут приставать, то вполне терпимо, скорее по привычке или из спортивного интереса (но это на побережье, а не в центре города). Впрочем, пристающие очень незлобивы…

Относительно мифов и реалий о всякой "заразе"

Как рассказывает народ в многочисленных страшных историях, если в Африке где-нибудь на природе попить родниковой водички, или фрукты с дерева покушать, последствия запомнятся надолго...Но все же при соблюдении минимальных правил особых проблем возникать не должно. Водичкой на природе не злоупотребляйте, фруктами наедайтесь в отеле или, если покупные, мойте; нужна прививка от желтой лихорадки, таблетки от малярии, и делайте некоторую оглядку на комариков: если их много (в нац. парках) , лучше спать под сеткой, если их почти нет (на побережье) - можно и так. Можно провести эксперимент - брызгаться репеллентом, протирать руки спиртом после каждого туземского рукопожатия и, соответственно, ничего этого не делать. Все же кажется, после репеллента кусают больше. Ну, вот могут налететь в Вашу машину мухи це-це. Полетают-полетают, и уберутся восвояси (не нравится, наверно, что на них из баллончика брызгают и кофтой машут).

Одежда

Одежда должна закрывать тело настолько, насколько это возможно. На побережье туристы носят то, что удобно, однако, хорошо если есть что-то, что может укрыть Вас от знойного африканского солнца и комаров - разносчиков малярии. Не разрешается входить в рестораны в купальных костюмах. На сафари старайтесь одевать высокую обувь и плотные брюки (джинсы), обязательно носите головной убор, в этом смысле пробковые шлемы очень удобны, хоть и выглядят весьма экзотично.

Прогулки

Не гуляйте в одиночку в Найроби после 18.30 часов. В Кении темнеет очень быстро и в 19.00 часов уже совсем темно. Следите за своими карманами и сумками - карманников в Кении также много, как и в любом другом крупном туристическом центре. Во время сафари внимательно смотрите себе под ноги, чтобы не дай бог на кого-нибудь не наступить (льва или змею), никогда не подходите близко к диким животным - это очень опасно! Делайте все, что Вам говорят инструкторы и сопровождающие в национальных парках. Поверьте, они знают, что говорят!

Что особенно хорошо?

Нет коммуникативных проблем. В Кении английский – один из двух государственных языков, так что сложностей с общением не возникает. Кенийцы, связанные с туристским бизнесом, говорят еще по-французски, по-немецки, по-итальянски…полиглоты, в общем. С русским отстают пока из-за немногочисленности наших туристов. Кстати, почему-то большинство встреченных местных жителей будет

считать, что Россия - часть Югославии, а про Россию слышали как про Атлантиду .

Кухня. Кормят или сносно, или отлично (питаться придется в основном только в отелях, но зато в разных). Лоджи в национальных парках стараются строить так, чтобы из ресторана можно было наблюдать какой-нибудь водопой. Питаешься, и созерцаешь, как слоны с зебрами водичку пьют… идиллия, можно сказать. Блюда везде европейские, местные изыски вроде жареных бананов дают только как альтернативу (и слава Богу).

Что в Кении плохо? - Дороги . Это что-то чудовищное. Поездка на расстояние 50 км занимает несколько часов и заметно изматывает. Тропинки в национальных парках гораздо более приспособлены для передвижения, чем некоторые участки трассы международного значения Найроби – Момбаса. Местами дорога просто кончается, вместо нее присутствуют человек 10 местных жителей, которые её как бы вяло строят. Ужас, в общем. При таком количестве туристов могли бы соорудить что-то, по чему можно было ездить. Хотя, наверное, они это специально, для экзотики.

По пути на сафари немцы и итальянцы взвизгивают от восторга на ухабах, явно воспринимая такую езду как еще одно дополнительное приключение за те же деньги. "Советскому" человеку такой восторг испытывать трудновато…

Соответственно общественный транспорт . Как говорится, Я Вам не скажу за всю Момбасу, но есть сильное подозрение, что транспорт местный ходит, летает и плавает, как кенийский бог на душу положит. Разные задержки здесь дело обычное. Разные добрые европейские люди всегда успокоят, что не надо волноваться, вот вчера поезд не поехал, а сегодня самолет не полетел, и ничего страшного (конечно, чего им бояться, злобно можно подумать: " импортные-то самолеты каждый день летают"). Добрая местная администрация тоже посоветует не волноваться, акуна, мол, матата, no problem, а вот лучше съездили бы Вы в ресторанчик да пообедали за счет авиакомпании, а там видно будет, может, что и полетит. Окажется, у них там постоянные столики зарезервированы, и кормят просто невероятно вкусно…очень успокаивает. В итоге окажется, что у Вас остается всего 20 минут между посадкой одного самолета и взлетом другого. Вообще задержки бывают в основном у местных авиакомпаний. Такие, как British Airways, такую роскошь себе позволить не могут...

Большинство турфирм планирует недельную поездку в Кению следующим образом: три дня на сафари, потом четыре дня на побережье. Трехдневное сафари - это не сафари. По-настоящему эффект сафари срабатывает день на шестой. Испытавший на себе воздействие сафари согласится, что никакая супер комфортабельная Европа или Америка так благотворно на психику не действуют. Лучше всего ехать в Кению сразу на 2 недели. И в предлагаемых турах теперь обычно неделя отводится на сафари и неделя на отдых в Момбасе, на побережье Индийского океана.

Кенийское сафари - это не охота. Стрелять здесь запрещено уже лет двадцать. Едешь по заповеднику в минибасе или джипе, смотришь, фотографируешь. И именно потому, что в Кении давно не охотятся, зверье на подъезжающие машины никакого внимания не обращает. Авто для них - безопасный и совершенно несъедобный зверь.

Фыркнуть в ответ на слова, что сафари в Кении не подразумевает убиенных животных, может только человек, совершенно не продвинутый. Утверждение, что с таким же успехом можно посмотреть на всех африканских животных в зоопарке, ниже всякой критики.

Конечно, почти каждый видел розового фламинго в каком-нибудь зоопарке. Но видели ли вы озеро, по которому в лучах заходящего солнца бродят тысячи розовых фламинго? Вы стоите на берегу, смотрите на них, а они то топают строем вправо, то вдруг разворачиваются и так же дружно топают влево. А Вы продолжаете, как завороженный, стоять и смотреть на них, не в силах понять, отчего это они побрели в другую сторону.

А за Вашей машиной когда-нибудь гнался носорог? И если вы рискнете с видом бывалого человека ответить: "Подумаешь, носорог!", я сразу пойму, что вы никогда не были на сафари. И даже не очень представляете себе, что это за зверь - носорог. И что испытываешь, когда он несется на тебя.

Кенийские заповедники замечательны тем, что после нескольких дней сафари начинаешь самого себя воспринимать как часть дикой природы. Вдруг начинает казаться, что всю свою сознательную и несознательную жизнь ты прожил в саванне. Рядом с этим львиным семейством, валяющимся в метре от твоего автобуса. Или среди зебр и антилоп.

Ну, а как встретиться молодой леопард, а если рядом неподалеку от него гиена, расправляющаяся с куском мяса. Как и положено в таких случаях, все вскакивают с сидений (крыша автобуса на сафари всегда поднята), чтобы заснять "натуральную жизнь". Водитель , как обычно, газует. Минут десять Вы будете гонять гиену по саванне. Как настоящие дикие животные. И с целью, вполне достойной любого обитателя заповедника: отобрать у нее добычу. Она, бедняга, врятли вообще поймет, с чего это вы так вдруг... Совершенно безобидное животное по имени минибас вдруг нападает. Охота удалась.

Все же за время поездки можно всего навидаться - и зебр, и носорогов, и всяческих антилоп, и жирафов, и слонов, и львов, и леопардов, и гепардов. В конце концов, станете ощущать себя полноправными обитателями саванны и буша. И на встречаемые по дороге минибасы с белыми туристами смотреть, примерно как жирафы. Впрочем, и из встречных автобусов на нас устремлялись столь же осмысленные взгляды.

К концу поездки уже появляется этакое равнодушие. Ну, подумаешь, еще один слон. Лев. Еще одна свинья, носящая экзотическое имя "бородавочник". Зебры и антилопы гну вообще воспринимались как коровы. Нередко можно наблюдать охоту бабуинов- "собакоголовых" обезъян. Десять минут такого зрелища - и ты совершенно перестаешь умиляться дикой жизни животных. Зрелище кровавое и не для слабонервных.

В последние дни сафари Вы вернетесь в Найроби. А от туда после отдыха можно будет уехать в Момбасу.

Если вас спросят, какие заповедники в Кении вы хотите посетить, обязательно требуйте Масай Мару. Здесь зверье пасется в самых несметных количествах. И только здесь вы увидите самых настоящих масаев - единственных людей в Кении, плюющих на все законы демократического общества. Если вы попытаетесь сфотографировать масая, не спросив его согласия, то рискуете получить камнем по голове. Масаи - люди меткие и бесстрашные. Если на масая нападает лев, то разгневанный масай забивает хищника специальной масайской дубинкой. И хоть охота в Кении запрещена, масай имеет право в целях самообороны убить какого угодно зверя. Дикие люди, одним словом. И живут прямо посреди заповедника.

В Масай Маре вы столкнетесь и с американским образом жизни. Какой-то поселившийся здесь оборотистый американец купил три воздушных шара и стал предлагать туристам полеты над заповедником. Самое что ни на есть американское развлечение. По 250 долларов с носа. Круто? Поэтому проще заснять, как европейцы летают на воздушном шаре. Вы фотографируете их, они нас. К тому же, себя чувствовать себя спокойней все же на земле. Меньше часа длится полет на воздушном шаре. Но, посмотрев на лица, вернувшихся с неба, в момент, когда шар опустится на землю, понимаешь, что им было вполне достаточно.

На сафари есть еще одно развлечение, требующее некоторых материальных затрат - посещение местной деревни. Таковое может быть организовано в любом заповеднике. Но правильней посетить деревню в Масай Маре. Потому что только там попадешь к аутентичным масаям. Масаи - народ привередливый. Как мы отмечали, фотографироваться не любят. А если и соглашаются, то за деньги. Стандартная такса на возможность заснять прекрасную масайку или не менее прекрасного воина (правда, воины менее продажны, и на съемку соглашаются редко) - 100 кенийских шиллингов (примерно 2 доллара). Но если посещаешь деревню в организованном порядке в составе группы, то платишь за вход 500 шиллингов. А там - хоть двадцать пленок отсними. В деревню возят к специальным, "туристическим" масаям. Поэтому посреди деревни раскинут масай-базар. Тут и бусы, и "аутентичные масайские щиты", и "аутентичные масайские стрелы", и "аутентичные масайские луки".

Можно еще посетить национальный парк Амбосели, который находится в 250 км от Найроби (4 часа езды) и в 400 км от Момбасы у подножья вулкана Килиманджаро. Aмбосели был основан в 1948 году и долгое время был самым посещаемым в Кении, благодаря своей близости к Килиманджаро и чудесным видом, который открывается с его территории на первую вершину Африки. В 1971 году 329 кв. км были объявлены национальным парком, в котором масаям было запрещено пасти скот.

Парк Aмбосели находится в засушливой зоне страны и там обычно довольно жарко и сухо. В парке широко распространены акации, характерные для саванны. Из представителей животного мира, помимо львов, гепардов, гиен и шакалов, здесь водятся буйволы, газели, бородавочники, зебры, жирафы и множество бабуинов. Одно из самых захватывающих зрелищ, которое можно увидеть в этом парке – это огромное стадо из 600-700 слонов, а также очень редкого черного носорога, находящегося на грани вымирания. Почти 10 лет назад из-за редких дождей высохло озеро Aмбосели. Но в 1992-1993 годах озеро заново образовалось и на него вернулись розовые фламинго. С возвращением озера парк стал еще более зеленым и цветущим. Впрочем, никто из Кении не возвращался без впечатлений.

Главный результат сафари - это не возможность оказаться среди масаев, не количество животных, которых удалось увидеть, и даже не приключения, без которых не обходится ни одно сафари, а то, что ты на все действительно начинаешь смотреть, как жираф. Голова становится девственно чистой. Что вполне закономерно. Сафари только человеку, не прошедшему через него, кажется пустяковым занятием. А это, между прочим, тяжелый физический труд. Встаешь в 6-7 утра, завтракаешь (если что-то в это время вообще в горло полезет), потом едешь к зверью по дорогам, значительно уступающим по проходимости подмосковным. Возвращаешься к обеду. Ешь с жадностью, более подобающей дикому зверю. Часа два дается на отдых. Хочется спать, но вместо этого после обеда идешь в бассейн. Тупо перекидываешься словами с согруппниками, обсуждая достоинства местной воды. Пьешь немножко пива и снова в путь. До заката. Кения - стабильная страна: и закат, и восход - в начале седьмого, независимо от времени года и политической ситуации в стране. Потом ужин. Наваливаешь себе в тарелку ровно столько, сколько съесть не в состоянии. Чтобы хоть частично заглотать пищу, заказываешь пиво или вино (упаси Боже местное из папайи). Пьешь крепкий кофе. После ужина падаешь замертво в койку, или сначала выпиваешь и только потом падаешь замертво в койку. Утром встаешь здоровым и счастливым. За неделю ты настолько устаешь от этой ежедневной тряски с утра до вечера, настолько тебя достали все эти "экзотические животные", настолько ты от этого проклятого малярийного комара надезинфицировался джином с тоником, что хочется упасть и спать сутки.

И как раз в этот момент тебя берут под белы рученьки и грузят в вагон первого класса поезда Найроби - Момбаса. Потом из поезда перегружают в автобус, который привозит тебя в шикарный отель, стоящий на самом берегу Индийского океана. А можно полететь на самолете!

Момбаса - следующий этап очищения головы от лишних мыслей (на второй неделе пребывания в Кении понимаешь, что практически все мысли - лишние). И твердо усваиваешь основное кенийское правило, услышанное еще на сафари и гласящее, что в Кении "hakuna matata", что в переводе означает "нет проблем". Даже есть такая специальная кенийская песня, в которой двадцать пять раз повторяется эта "акуна матата". Эту песню тут же выучивают все оказавшиеся здесь туристы. В тот момент, когда ты, наконец, оказываешься на побережье, ты понимаешь, что все казавшиеся неразрешимыми жизненные трудности на самом деле не существуют. Будьте уверены, что если вырвались на сафари, то потом неделю отдыхать на океане нужно только в Кении.

Трудно представить себе отпуск, спланированного более рационально. Неделю ты общаешься с природой, постепенно доходишь до состояния, в котором если и можешь утверждать, что ты есть homo, то уже не совсем уверен, что sapience. А потом у океана постепенно возвращаешься к цивилизации. По-африкански. На побережье все туристы знакомятся со вторым основным кенийским правилом: "поле-поле" (pole-pole), что означает "медленно-медленно". Если ты в начале обеда заказываешь официанту пиво, то он принесет его как раз к тому моменту, когда ты расправишься с десертом. И не надо на него злиться, ругать за нерадивость и пытаться объяснять, что заказы нужно исполнять моментально, - бесполезно. Он внимательно тебя выслушает, но следующий заказ исполнит с точно такой же скоростью. В Момбасе главное - успеть вовремя переключиться с "военного" ритма сафари на ритм прибрежной жизни. И не заглатывать обильный ужин со скоростью животного, боящегося, что у него отберут добытый кусок. С толком и расстановкой обходить стол с многочисленными закусками и выбирать то, что хочется съесть именно сегодня, потом неспешно отправлять в желудок содержимое тарелки, и к тому моменту, когда понимаешь, что пора отправляться за горячим, тебе как раз приносят пиво. И с каким удовольствием ты запьешь этим замечательным кенийским пивом жареного барашка или свиную отбивную! А потом, совершенно осоловевший от десерта, ты все-таки найдешь в себе силы доползти до бара, где закажешь джин с тоником. И прождешь еще минут пятнадцать, пока тебе его принесут. Но медлительность

официанта уже не будет раздражать. "Pole-pole" войдет в твою кровь. День на третий, если еще какие-то отделы мозга сохранят свою работоспособность, ты можешь заметить себя в качестве участника непривычной мизансцены. Перед тобой стоит официант (подошедший, естественно, не раньше, чем через пять минут после того, как ты изъявил желание сделать заказ), а ты на него пялишься в течение пяти минут, силясь сообразить, зачем он, собственно, тебе понадобился. Потом, наконец, со значительным усилием догадываешься, что хотелось бы чего-нибудь выпить.

Часа два в мягком кресле, предательски располагающем ко сну, за стаканом джина с тоником перевариваешь ужин и часам к одиннадцати вдруг вспоминаешь, что нужно как-нибудь развлечься. Заказываешь такси и едешь в ближайшую дискотеку (конечно же, дискотека есть и в твоем отеле, но поразвлечься интереснее на стороне). А с утра выползаешь на пляж, под пальму. Для любителей активного отдыха здесь предусмотрен полный набор всех мыслимых водных развлечений. Если на активность сил уже нет, то можно просто побродить вдоль берега и пообщаться с местным населением. Вас обязательно спросят, откуда вы родом, а услышав, что из России, обязательно вспомнят Ельцина и потом пригласят пойти посмотреть "самый лучший и самый дешевый товар". Весь пляж усеян лавочками, а через каждые два метра прямо на песке расположились пляжные "прилавки". Торгуют здесь, главным образом, фигурками из дерева (в том числе, черного) и камня. Цены и впрямь низкие. Гораздо ниже, чем в магазинах, расположенных рядом с заповедниками. А главное преимущество здешнего шопинга - то, что можно вволю торговаться. Торговаться можно во всех кенийских лавках, но поскольку на пляже ты не стеснен никакими временными рамками, и вообще тебе до обеда делать нечего, то сбиваешь цены до смехотворных сумм. И не хочешь, а что-нибудь да купишь. На второй же день у тебя появляются знакомые кенийцы, которые при твоем появлении у вод Индийского океана радостно кричат: "Jumbo" ("Привет", по-нашему).

- Jumbo! - так же радостно отвечаешь ты им. И слышишь уже привычное "pole-pole".

И снова под пальму - долго под экваториальным солнцем бродить не стоит: можно обгореть. Но, несмотря на такое суровое солце, климат в Кении - сказочный. Жары почти не чувствуешь. С океана дует прохладный ветерок. А в глубине страны по вечерам без свитера не обойтись.

После отдыха на побережье туристы вновь возвращаются в Найроби, где им рекомендуется посетить (для закрепления впечатлений) ресторан Карневори, извесного на весь мир своей огромной стилизованной жаровней из камня. Здесь можно попробовать жаренное на огне мясо крокодила, зебры, жирафа и страуса. В Кении весьма уважительно относятся к белым туристам, сохраняя при этом собственноую честь и достоинство.

Так и проходит день. Потом другой, потом третий. И вдруг неожиданно оказывается, что пора лететь обратно. И это известие наполняет тебя ужасом. Pole-pole, куда спешить? Какая работа? Какие дела? Зачем? Тут ведь такая замечательная "hakuna matata". Все, никаких больше "акун матат", сообщает тебе твой билет с фиксированной датой вылета. Обливаясь горючими слезами, ты садишься в самолет кенийской авиакомпании, который доставляет тебя из Момбасы в Найроби. А там уже попадаешь в объятия родной авиакомпании. Все. В Алмате тебе быстро объяснят, что акуна матата бывает только в Кении. В общем, я с этим довольно быстро приходится согласиться. Но через десять дней после возвращения начинаешь наблюдать в себе два стойких рецидива. Во-первых, расстраиваешься оттого, что на рынке продавцы не соглашаются втрое снизить цену на помидоры. Во-вторых, когда на работе от тебя требуют стахановских рекордов, хочется сказать ему "pole-pole". Что, конечно же, бесполезно, потому что работодатель ни слова не знает на суахили и никогда не был в Кении. Впрочем, это его проблемы. У нас же теперь "hakuna matata"

Карта
rss